lördag 2 oktober 2010

Invasionsstränderna i Normandie.


År 1944 stod det klart för de flesta att Tyskland skulle förlora kriget och alla väntade på den allierade invasionen av det ockuperade Västeuropa.
Att invadera kontinenten var dock ett gigantiskt företag. Tyskarna hade haft flera år på sig att förbereda försvaret av den atlantiska kustlinjen.
För att vara säkra på att få fotfäste var de allierade tvungna att sätta iland en mycket stor styrka i första stöten och de måste också kunna förstärka den med hög hastighet.
En av de första frågorna var givetvis var man skulle gå iland?
Man bestämde sig för Normandie. Detta berodde dels på att kusten här lämpade sig väl för landstigningar, samt att tyskarna i mindre grad skulle förvänta sig ett anfall på denna punkt.
I slutet av maj 1944 var allting klart för invasionen och man väntade bara på startordern. Operationen i sin helhet gick under namnet Overlord.
Den 5 juni gav general Dwight Eisenhower (1890-1969), chef för denna väldiga styrka, slutligen klartecken.
Under natten mot den 6 juni flög stora armador med transportflyg in över kusten och luftlandsatte soldater, som skulle säkra invasionsområdets flanker.
Landstigningarna på de brittiska och kanadensiska stränderna gick relativt bra. I den amerikanska sektorn flöt det enligt planerna vid Utahstranden, men på Omahasektorn gick allt fel.
Området besöktes av mig och pappa 2004.


Istället för att mötas av en svagare styrka, låg en hel division vid Omahastranden, som den allierade underrättelsetjänsten inte hade lyckats att lokalisera.
Det var mer än tiofaldigt fler soldater än förväntat.
På avsnittet skulle de amerikanska soldaterna först tvingas ta sig förbi strandhindren, sedan hade de en öppen sträcka på ungefär tvåhundra meter framför sig innan de nådde höjden.
När ramperna på de första landstigningsbåtarna fälldes, sköts många soldater ihjäl innan de ens hann komma ur farkosten.
En fruktansvärd slakt inleddes.
"Blodbadet, skräcken och fasorna på Omahastranden, där värdet av människoliv räknades i sekunder, trotsar all beskrivning. Under flera timmar pågick denna slakt"
Anonym ögonskildrare.
Blottade i det öppna försökte de amerikanska soldaterna finna skydd i vattnet eller bland de många strandhindren, men alla var lätta mål för de tyska skyttarna.
Gradvis började striden att väga över till amerikanernas fördel.
Allt eftersom fler båtar nådde land, lyckades grupper av män att undgå elden och springande förflytta sig över stranden.
Soldaterna infiltrerade de tyska ställningarna. Position efter position föll och snart började hela tyska försvaret vid Omaha att knaka.
Vid middagstid var striden över.
Slaget hade kostat över tvåtusen amerikanska soldater livet och ett otal sårade. Dessutom bar alla soldater som deltog denna ödesdigra morgon på traumatiska minnen som förföljde dem livet ut.
Konsekvenser man aldrig kommer att kunna mäta eller förstå.
Störst förluster tog 1st infantry Division, mer känt under namnet the Big Red One. Nedan syns deras axelmärke.
Detta regemente är ett av USA:s mest meriterade.
Medelåldern på de allierade soldaterna var 19 år, en hel del var pojkar knappt fyllda 16 år. Det blev en tuff invit till vuxenvärlden.
Idag är Omaha beach ett populärt ställe att bada på.
Det finns inte så mycket som påminner om kriget. Bunkrarna sprängdes och de flesta är igenväxta. En del monument står uppställda här och där, men annars är spåren från det förflutna borta.
De gamla bombhålen används som picknickställen.
Den legendariska krigskorrespondenten Cornelius Ryan har skildrat händelserna i Normandie, i sin enligt mig utmärkta bok, "Den längsta dagen", klart läsvärd om du vill veta mer om invasionen.



I närheten finns den amerikanska krigskyrkogården. Där är över 10.000 soldater begravda. Vackert belägen på en kulle ovanför Omaha beach.
På området finns en vacker minneshall, som berättar om händelserna den 6 juni 1944.
Mvh Fredrik
http://www.omaha-beach-memorial.org/

Topkapi i Istanbul.


Under nästan fyra århundraden var Topkapi hjärtat i ett av världens mäktigaste imperier. Sultanen fattade viktiga beslut här, höll rådslag, och tog emot fjärran gäster.
Samtidigt var palatset en bostad där regenten kunde dra sig tillbaka och umgås med sina fruar och älskarinnor. Allt som allt en privat stad i staden med 5.000 människor.
Dess sammanlagda areal var runt 700.000 kvm.
Istanbuls första sultan, Mehmet Erövraren, lät på 1400-talets mitt bygga det ursprungliga slottet.
Konstantinopels murar hade nyligen rämnat.
Det kejserliga Bysans var besegrat och upplöst. Den ottomanska sultanen beslöt sig med segerns sötma att flytta sitt säte från Edirne till Marmarasjön.
Ordagrant betyder Topkapi på turkiska, Kanonportspalatset.



Tjugo sultaner hann med att bo på Topkapi, innan Abdulmecit I tröttnade på bygget och 1853 flyttade över hela sitt hov till det nyuppförda palatset Dolmabache, längre upp längs Bosporen.
Ovan syns undertecknad väntandes på en visning i sultanens harem.
Bortsett från härskarens moder, haremets mäktigaste kvinna, och sultanens döttrar, var övriga kvinnor slavar som hämtades från ottomanska imperiets alla hörn.
De drömde om att bli sultanens favorit och föda honom en son, vilket ibland kunde leda till giftermål.
Konkurrensen var dock hård, när haremet under sin glanstid bestod av över 1.000 konkubiner, av vilka många aldrig kom längre än till att betjäna sina medfångar.
De sista kvinnorna lämnade haremet år 1909.
Topkapipalatset förvandlades 1924 till ett museum på order av Kemal Atatürk.

Avslutningsvis, ett dvdtips, filmen Topkapi från 1964, en komedi om några skurkar, som ska stjäla den berömda Topkapidolken, en gåva från sultanen till shahen av Persien.
Men härskaren hann att avlida innan den kom fram.
Kniven fördes därför tillbaka till palatset och här finns den ännu. Det är ett rejäl dolk med stora gröna smaragder fastsatta i skaftet.
Tyvärr hittade jag ingen bild på den.
I en av rollerna medverkade Peter Ustinov. Han fick en Oscar för sin prestation som en förvirrad och girig småskurk. Motspelerskan Melina Mercouri (1920-94), gifte sig med regissören och blev senare Greklands kulturminister.
Filmen spelades in i Istanbul, och är en härlig matinérulle att titta på en regnig höstkväll.
Mvh Fredrik
http://www.topkapisarayi.gov.tr/

Avtalen i Lublin.


Innan Rumänien och Bulgarien kom med i EU, hade Lublin unionens lägsta BNP per capita.
Trots sina magra inkomster har staden alltid spelat en stor roll i Polens historia.
En anledning är det geografiska läget, Lublin ligger i gränstrakten till f.d. Sovjetunionen, och det är bara 155 km upp till Warzsawa.
Grundad som en utpost på 1100-talet, för att skydda Polen mot invaderande tatarer. Några århundraden senare är Lublin en etablerad stad.
Man lever på handeln mellan västra Europa och dåvarande Tsarryssland.
Även denna ort får en stor judisk befolkning med tiden. Folket förintas i andra världskriget i Majdanek, några km österut från centrumet.
När Röda armén befriade Lublin i juli 1944, fann man ett samhälle som var ärrat av ockupationen. Men trots förstörelsen hade staden kvar många av sina tilltalande kyrkor och vitmenade hus.
Hemligheten, Majdanek var det första dödslägret som upptäcktes av de allierade.
En halv miljon människor mördades där. Likstanken och lukten av bränt kött tvingade invånarna att hålla fönstren stängda under flera år, trots det hade människorna svårt att sova.
Idag finns det endast 12 personer med judisk tro kvar i Lublin.
Strax innan första världskriget fick man ett privatuniversitet, som märkligt nog fick fortleva under hela kommunisttiden. Läroanstalten var det enda privata i hela östblocket.
Numera börjar den ekonomiska aktiviteten att öka och syns både i antalet nya bilar och de tråkiga galleriorna som växer upp här och där.
Överallt rustas bostäder och kulturbyggnader upp.
Polen tar var femte euro som går i regionalstöd inom EU 2007-13, en stor del av pengarna kommer att investeras i staden.
Ett av Polens största energibolag är på väg att bygga landets första kärnkraftverk i regionen.
Handeln med Ukraina ökar och underlättas, när östra grannen anpassar sina tullar till EU. Dessutom slopar man visumtvånget.
Allt låter som en solskenshistoria, men klyftorna mellan staden och den omgivande landsbygden ökar. Jordbruksbefolkningens välstånd halkar efter.
På en av de slitna vägarna, norrifrån kom jag och min kompis farande.


Den viktigaste historiska händelsen som har inträffat här, var 1569, när Polen och Litauen skrev under Lublinavtalet och bildade en gemensam stat.
Litauerna kände sig tvingade att knyta närmare band med sina katolska bröder. Landet låg ständigt i farozonen för ett växande och makthungrigt Ryssland.
Nu skapades Europas största land, som sträckte sig från Östersjön ner till Svarta havet, se kartan ovan.
Dubbelmonarkin hade en regent och ett parlament.
I Polen ses detta avtal som en stor framgång och en viktigt orsak till att den polska kulturen expanderar och växer.
Lituaerna känner sig lite som svenskarna gjorde under Kalmarunionens tid, åsidosatta och förtryckta av polackerna, fast i vårat fall var boven dansken.
En del historiker menar att avtalet la grunden till Polens delningar under slutet av 1700-talet, då landet försvann som nation.
Man hade helt enkelt blivit för mäktiga, men var ändå försvagade av inre konflikter, vilket möjliggjorde att grannarna kunde erövra dubbelmonarkin.
Under de sista dagarna i november 1918, när första världskriget gick mot sitt slut, bildades den första provisoriska polska regeringen i Lublin, som indirekt återupprättade nationen igen, efter att ha varit en del av Tsarryssland i 123 år.
Till sist var det här som Stalin satte upp sin polska kommunistiska regeringen i juli 1944.
Helt i strid mot folkrätten, när den erkända exilledningen satt i London.
Men diktatorn ville under inga omständigheter ha tillbaka dem, nu fick Polen ett marionettstyre, som varade fram till 1989.
Nedan syns det ödesdigra manifestet som sattes upp överallt i Polen 1944-45.
Idag utvecklas nationen snabbt, och kommer med tiden att bli en nettobetalare till EU.
I min iver att redogöra för de historiska händelserna, glömde jag bort att skildra mitt egna möte med orten.
Kort kan det bara sägas, att denna stad föll jag för direkt.
Hit ska undertecknad återkomma.
Högst upp syns man nedanför Lublins största sevärdhet, det vita renässansslottet.

Katedralen i Roskilde.

Roskilde grundades på 900-talet av vikingarna och blev Danmarks första huvudstad.
År 980 byggde Harald Blåtand (940-986) Själlands första kyrka här, vilket gjorde orten till ett viktigt religiöst centrum.
Kungen är numera mest känd för att ha namngett standardiseringen i kommunikationen mellan trådlösa enheter, Bluetooth.
Det sägs att regenten hade svarta tänder, ordet för svarttand på fornnordiska är blátönn, så den svenska och engelska översättningen har därför blivit felaktig.
Från och med 1000-talet var Roskilde ett biskopsdöme.
På medeltiden var man en av norra Europas största städer med 10.000 invånare.
Stadsbilden domineras fortfarande av tvillingtornen på den stora katedralen som påbörjades på 1100-talet. Då fanns 12 sockenkyrkor samt fem kloster.
Roskilde Domkirke är monarkins begravningskyrka och Danmarks största sakrala byggnad.
Totalt har 20 kungar och 18 drottningar funnit sin sista viloplats här.
En av dem är svenskfödda drottningen Ingrid, som undertecknad ska återkomma till längre ner i inlägget.



Ovan syns ett porträtt av drottning Margareta I (1353-1412) och hennes grav. Hon var dotter till Valdemar Atterdag (1321-75).
Mannen är mest känd i vår historia för att ha plundrat Visby 1361.
En berömd målning av händelsen finns på Nationalmuseet i Stockholm, utförd av Carl Gustaf Hellqvist, samma konstnär som har avbildat Gustav II Adolfs likfärd från Wolgast, som undertecknad har skrivit om tidigare.
Margareta blev bortgift med Norges kung Håkon, som hade arvsrätt till Sveriges tron.
Den tyskvalda kungen i Sverige Albrekt av Mecklenburg (1338-1412) tvingades i landsflykt, efter att ha förlorat maktkampen mot sin västra granne.
Danskan lyckades bilda en allians mellan Danmark, Norge och Sverige under en gemensam regent.
Syftet med unionen, som även inkluderade Grönland, Island, Färöarna och Finland, se kartan ovan, var att hindra Hansaförbundets dominerade makt i regionen, som alltid var uppbackade av de tyska furstenhusen.
Varje land stod fria att föra sin egen inrikespolitik, men de var skyldiga att delta i krig med de andra länderna, samt välja en gemensam monark.
År 1397 kröntes Margaretas systerdotterson Erik av Pommern (1382-1459) till den första kungen av Danmark, Norge och Sverige.
Detta sker i Kalmar, därav namnet på unionen. Erik XIII som är hans svenska kunganamn, flyttar Danmarks huvudstad från Roskilde till Köpenhamn.
Redan tidigt tycker svenskarna att de har missgynnats i fördraget.
Danskarna stärker sin militära position, inför skatt på varor som skeppas genom Öresund, samt får ökad efterfråga på landets produkter.
Sverige kräver större inflytande, därför kantas alliansen av flera inbördeskrig.
Gustav Vasas intagande av Stockholm på midsommardagen 1520 blir den definitiva slutpunkten på Kalmarunionen.
Sedan dess har ingen utländsk furste styrt över vår nation.
Drottning Ingrid (1910-2000) föddes som prinsessa i Sverige, fadern var Gustaf VI Adolf.
Hon är faster till vår nuvarande kung.
Den 24 maj 1935 gifter Ingrid sig med Danmarks blivande kung Fredrik IX (1899-1972). Bröllopet stod i Storkyrkan i Stockholm.
Paret blev enormt populära i hemlandet, båda stannade kvar i Danmark under hela perioden man var ockuperade av tyskarna. Kungafamiljen gav folket ett stort moraliskt stöd. Varje dag red monarken på sin vita häst i centrala Köpenhamn.
Idag vilar de i Roskilde Domkirke.
När maken dog efterträddes han av äldsta dottern Margareta II, som blev Danmarks andra kvinnliga regent.
Regeringen ändrade tronföljdslagen 1953, så att även prinsessor kunde ärva makten.
Skälet var att Fredrik IX bror, som hade arvsrätten ansågs tafatt och labil, dessutom var kungaparet oerhört uppskattade och barnen älskades högt av rojalisterna.
Det låg också i tiden att stärka kvinnans roll i samhället.
Margareta II valspråk lyder;
"Guds hjälp, folkets kärlek, Danmarks styrka."
Avslutningsvis, så är det rockfestivalen i Roskilde, som lockar oss svenskar dit numera, undertecknad är ett av få undantag.
Men finns möjligheten, byt ut ett glas öl mot en kopp kaffe nere i centrumet och kika in en stund i katedralen, för den är väldigt vacker, oavsett om du gillar eller inte gillar historia.
Mvh Fredrik
www.roskilde.dk/

Usel smörgås i Bardejov.


Vi kom över gränsen från Polen. Duklapasset som skär igenom delar av Tatrabergen var vår väg hit.
Landskapet är kuperat och grönskan var alltjämt riklig. Dock hängde regnet över oss och kallt är det, trots att det fortfarande var augusti.
Bardejov ligger ganska isolerat och byarna som passeras är små.
I området finns många zigenare, folket bor ensamma i egna distrikt, oftast i anslutning till något samhälle. Deras bostäder är verkligen eländiga, en hel del verkar bo i provisoriska skjul.
Runt omkring står bilvrak och på marken ligger utslängda sopor.
Längs vägkanten vandrar de och tigger, i sällskap med en och annan aprak slovak, som försöker stoppa oss för att få skjuts.
Särskilt en full person minns, när han var bandagerad på ena handen och hade en flaska sprit i den andra.
Mannen försökte fånga vår uppmärksamhet, men kompisen valde istället att gasa på lite extra.
Vilket undertecknad uppskattade.
Bilen var vår frizon från kylan och regnet, men även för att slippa alkoholister.


Bardejov är traktens ekonomiska center och grundades på 1200-talet, längs norra handelsvägen mellan Polen och Ungern.
Staden anses som den mest gotiska staden i Slovakien. Byggstilen är väldigt framträdande bland innerstadens hus.
Det utsatta läget, ledde till att invånarna redan tidigt befäste orten, delar av den gamla stadsmuren finns ännu kvar.
Men Bardajevo har sedan länge växt ur sin gamla kostym, och har nu runt 40.000 invånare.
Under kommunisttiden renoverades alla 84 byggnader vid det stora torget, ett projekt som kostade 100 miljoner kr att genomföra.
Men detta gjorde så småningom att Bardejov blev upptagen på UNESCO:s världsarvslista.
Länge var man väldigt framgångsrika inom textilindustrin, och tjänade stora pengar.
Staden höll årliga handelsmässor och satte upp en egen armé som skyddade köpmännens transporter.
Mellan försäljningen avrättades infångade banditer på Rådhustorget.
Min visit blev ganska kort, någon timme bara.
Utanför den äldre delen dominera betonghus uppförda efter andra världskriget.
Det var lite svårt att orientera sig, skyltarna var små och misstolkades hela tiden, d.v.s. att antingen körde man av en gata för tidigt, eller en för sent.
Jag och kompisen Enricos intryck av Slovakien fick ingen god start, man frös och försökte skydda sig från regnet.
Maten bestod av mediokra mackorfiket vid stora torget, som saknade toalett. Servicen var sämre än sämst.
Språkförbristningen var total.
Ett slumpvist pekande på en bild av en smörgås blev faktorn, som avgjorde vilken brödbit som till slut kom in på tallriken.
Sammantaget gjorde allt detta att vi längtade tillbaka till Polen.
Men de inhemska turisterna verkade trivas och köpte glass trots kylan, som t.ex. tjockisen bakom mig på bilden ovan.
Glass med körbärssmak är populärt här.
Nere vid parkeringen hittades en buske, som kunde vattnas av mig.
Att rekommendera ett besök hit är svårt, eftersom staden ligger en bit bort från de stora vägarna.
Men trakterna som omgärdar Bardejov är vackra och Rådhusplatsen är fin.
Kanske att allt får ett annat intryck om det är varmt och gassande sol.
Men för min del, räcker ett besök här.
Mvh Fredrik
www.bardejov.sk/